ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "КЛАССИКИ" (ВАЗ 2101) - Обо всём.... - Разное - Каталог статей - Архив документации и мануалов для админов

Четверг, 08.12.2016, 13:53
Приветствую Вас Гость | RSS
Мой сайт
Главная
Регистрация
Вход
Форма входа

Меню сайта

Категории раздела
Обо всём.... [30]
соответсвенно...
FAQ [10]
Подборка материалов для админа на каждый день

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 193

Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Разное » Обо всём....

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "КЛАССИКИ" (ВАЗ 2101)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание автомобиля предусматривает проведение профилактических работ в зависимости от его пробега. Периодичность обслуживания различных моделей автомобилей неодинакова и зависит от совершенства конструкции узлов и применяемых материалов. Однако единым для всех моделей автомобилей является ежедневное техническое обслуживание, описанное выше; здесь подробно описаны те работы, которые можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи специализированных станций технического обслуживания.

Техническое обслуживание автомобиля "Запорожец" проводится через 3000, 6000 и 12000 км пробега (табл. 7). Кроме того, предусматривается сезонное обслуживание, связанное с подготовкой автомобиля к летней и зимней эксплуатации. При сезонном обслуживании необходимо произвести замену масла в двигателе и коробке передач на летнее или зимнее, изменить плотность электролита, очистить и проверить работу отопительной установки, выполнить необходимые регулировки.

Таблица 7. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 'ЗАПОРОЖЕЦ'
Таблица 7. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 'ЗАПОРОЖЕЦ'
 

Техническое обслуживание автомобилей "Москвич" моделей 412 и 2140 состоит из двух периодов: ТО-1 после пробега около 4 тыс. км и ТО-2 после пробега около 12 тыс. км. При ТО-1 выполняются в основном крепежные и смазочные работы, при ТО-2, кроме того, регулировочные работы (табл. 8). В дальнейшем технические обслуживания чередуются после установленного пробега для ТО-1 и ТО-2.

Таблица 8. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 'МОСКВИЧ'
Таблица 8. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 'МОСКВИЧ'
 

Автомобили Волжского автомобильного завода снабжены сервисными книжками технического обслуживания. Сервисные талоны рассчитаны на 100 тыс. км пробега, в книжке 12 талонов. Первое техническое обслуживание проводится по талону № 1 при пробеге автомобиля до 2 тыс. км, второе - 5, третье - 10, все последующие - через каждые 10 тыс. км (табл. 9).

Таблица 9. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 'ЖИГУЛИ'
Таблица 9. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 'ЖИГУЛИ'
 
Продолжение табл. 9
Продолжение табл. 9
 

Периодичность обслуживания автомобиля "Волга" ГАЗ-24 установлена в зависимости от пробега автомобиля: через каждые 6, 12, 24 и 48 тыс. км (табл. 10).

Таблица 10. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 'ВОЛГА' ГАЗ-24
Таблица 10. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ АВТОМОБИЛЯ 'ВОЛГА' ГАЗ-24
 

При проведении технического обслуживания часть работ не регламентируется, а проводится по мере необходимости: регулировка зазоров клапанного механизма; регулировка натяжения ремней вентилятора; проверка амортизаторов; регулировка стояночного тормоза и рулевого механизма; доливка рабочих жидкостей и ряд других.

При игнорировании операций технического обслуживания можно эксплуатировать автомобиль иногда длительное время, но при этом неизбежно сокращается долговечность узлов и деталей; вместо небольших затрат на проведение обслуживания потребуется сложный ремонт или замена вышедших из строя деталей и узлов.

В связи с тем что часть работ по техническому обслуживанию нельзя провести в гараже из-за отсутствия специального оборудования, здесь рассмотрены только те, которые можно выполнить водителю самостоятельно. Из таблиц 7, 8, 9 и 10 видно, что перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании различных моделей автомобилей, в основном одинаков. Отличие составляет технология их проведения из-за различия в конструкции отдельных узлов и механизмов.

Контрольный выезд и общий осмотр автомобиля. Перед проведением технического обслуживания необходимо на ровном участке произвести контрольный выезд с целью проверки работы всех узлов, выявления шумов и стуков. Целесообразно завести на автомобиль контрольную карту следующей формы (табл. 11).

Таблица 11
Таблица 11
 

Выявленные неисправности надо немедленно устранить.

Техническое обслуживание двигателя следует начинать с тщательного осмотра герметичности всех его систем. Проверить подтекания жидкости и масел, протереть двигатель и все узлы, расположенные в подкапотном пространстве. Затем проверяют крепления узлов и деталей двигателя, крепят те из них, где не требуется разборка для проведения регулировочных работ, и приступают к регулировкам.

Проверка и регулировка зазоров привода клапанов для всех моделей автомобилей в основном одинакова. Отличие составляет порядок регулировки клапанов (табл. 12).

Таблица 12
Таблица 12
 

Прежде чем приступить к проверке и регулировке зазоров привода клапанов, отсоединяют все детали, которые препятствуют снятию крышки головки блока цилиндров. Вращая пусковой рукояткой коленчатый вал по часовой стрелке, устанавливают поршень, клапаны которого регулируются первыми, в верхнюю мертвую точку. Для этой установки поршня в ВМТ на шкиве или звездочке имеется риска, которая должна совпадать с меткой на корпусе распределительного вала на "Жигулях" или острием штифта запрессованного в крышку привода газораспределительного механизма на "Москвичах" и "Волгах". На "Запорожцах" эти метки нанесены на крышке центробежного фильтра и крышке распределительных шестерен.

После установки поршня в ВМТ отворачивают контргайку и вращением регулировочного винта при помощи щупа устанавливают необходимый зазор. Особенно внимательно необходимо производить крепление регулировочного винта контргайкой, чтобы не уменьшить установленный зазор, для чего при закреплении щуп следует передвигать.

После регулировки клапанов первого цилиндра поворачивают коленчатый вал на 180° и проводят регулировку клапанов второго, затем через каждый поворот на 180° - остальных цилиндров.

При проведении регулировки зазоров привода клапанов проверяют крепление головки блока и при необходимости подтягивают гайки, пользуясь следующими схемами (рис. 37).

Рис. 37. Последовательность закрепления гаек шпилек головки блока цилиндров различных автомобилей: а - 'Москвич'; б - 'Жигули'; в - 'Волга'; г - 'Запорожец'
Рис. 37. Последовательность закрепления гаек шпилек головки блока цилиндров различных автомобилей: а - 'Москвич'; б - 'Жигули'; в - 'Волга'; г - 'Запорожец'
 

Затяжку необходимо производить динамометрическим ключом с усилием 9 - 10 кгс o м для автомобиля "Москвич", 11 - 11,5 - "Жигули" и 7,3 - 7,8 - "Волга". На "Запорожце" затяжку производят в два приема: сначала с усилием 1,5 - 2, затем окончательно с усилием 4 - 4,5 кгс х м.

Регулировка оборотов холостого хода производится на прогретом двигателе. Минимальное число оборотов двигателя должно быть 600 - 800 об/мин.

На автомобилях "Жигули" моделей 2103, 2106, 2121 число оборотов коленчатою вала легко можно установить по показанию тахометра, на остальных моделях обороты регулируют таким образом, чтобы контрольная лампа давления масла не горела постоянно. Это рекомендуется делать даже при увеличении числа оборотов до 1000 об/мин, чем достигается хорошая смазка механизмов двигателя при холостых оборотах.

Регулировку проводят двумя винтами: состава смеси и открытия дроссельной заслонки. Сначала заворачивают до упора без усилия винт регулировки состава смеси, затем отворачивают на 1,5 - 2 оборота и винтом открытия дросселя устанавливают необходимое число оборотов коленчатого вала (рис. 38).

Для натяжения ремня вентилятора отпускают гайки крепления генератора и смещают его в сторону двигателя. Затем, плотно затянув гайки, проверяют натяжение ремня. При сильном натяжении ремня могут выйти из строя подшипники, при слабом - аккумулятор.

Проверку и установку угла опережения начала зажигания обычно проверяют в пути. Двигаясь на прямой передаче со скоростью 50 км/ч, резко нажимают на педаль управления дросселями, при этом должны прослушиваться слабые детонационные стуки двигателя. Если они сильные, значит, жажигание раннее. Отсутствие стуков означает установку позднего зажигания.

Установку начала зажигания проводят с контрольной лампой; может быть использована и двухнитевая лампа с одной перегоревшей нитью. К ней припаивают два провода для подсоединения к распределителю зажигания.

Сначала поворотом пусковой рукоятки устанавливают контакт бегунка ротора 1 (рис. 39) в сторону контакта первого цилиндра на крышке распределителя, чтобы метка 4 совпадала с меткой 2 (рис. 40), что означает установку угла опережения начала зажигания в 5°. Затем ослабляют гайку 7 (рис. 39) и поворачивают корпус 8, распределителя зажигания по часовой стрелке до замыкания контактов прерывателя. Прижимая бегунок ротора, поворачивают его и корпус распределителя против часовой стрелки до загорания контрольной лампы, которая подключается одним концом к клемме 5 распределителя, а другим - к массе. Требуется точно установить корпус распределителя в момент загорания лампы и закрепить его гайкой 7.

Зазор между контактами прерывателя регулируют отверткой, вставленной в паз .4 (рис. 39). Перед регулировкой необходимо отпустить, а после регулировки затянуть винт 3. При регулировке зазора проверяют, чтобы контакты прикасались всей площадью, иначе автомобиль может двигаться рывками; контакты необходимо зачистить плоским надфилем.

Регулировка натяжения цепи производится на автомобилях "Москвич" моделей 412 и 2140, а также "Жигули" всех моделей. Для этого надо отпустить гайку натяжителя ("Жигули") или стопорный болт ("Москвич"), затем пусковой рукояткой повернуть коленчатый вал на 1,5 - 2 оборота и затянуть гайку или стопорный болт.

Рис. 38. Винты регулировки системы холостого хода: винт регулировки дроссельной заслонки; 2 - винт регулировки качества смеси
Рис. 38. Винты регулировки системы холостого хода: винт регулировки дроссельной заслонки; 2 - винт регулировки качества смеси
 
Рис. 39. Распределитель зажигания автомобиля 'Жигули': 1 - бегунок ротора; 2 - контакты прерывателя; 3 - винт; 4 - паз; 5 - клемма; 6 - кронштейн; 7 - гайка; 8 - корпус; 9 - пружинная защелка; 10 - масленка; 11 - кулачок
Рис. 39. Распределитель зажигания автомобиля 'Жигули': 1 - бегунок ротора; 2 - контакты прерывателя; 3 - винт; 4 - паз; 5 - клемма; 6 - кронштейн; 7 - гайка; 8 - корпус; 9 - пружинная защелка; 10 - масленка; 11 - кулачок
 

Проверка и регулировка свечей зажигания заключается в выявлении механических повреждений и очистке их от нагара. Следует проверить и отрегулировать зазор между электродами свечей. Эти операции проводят при перебоях в работе цилиндров двигателя, а также при подготовке автомобиля к осенне-зимней эксплуатации.

При нормальной работе двигателя даже при большом пробеге карбюратор не следует разбирать. При эксплуатации автомобиля по пыльным дорогам или обнаружении перебоев в работе двигателя его следует проверить и промыть. Для снятия карбюратора необходимо отсоединить трос или рычаг дроссельной и воздушной заслонки, подводящие шланги, снять воздушный фильтр и отвернуть болты крепления. Карбюратор промывается бензином, каналы корпуса и жиклеры надо продуть сжатым воздухом. При промывке карбюратора необходимо соблюдать осторожность, чтобы не засорить каналы и жиклеры.

До или после проведения технического обслуживания проверяют мощностные качества двигателя. Проверку целесообразно проводить на специальных стендах, которые установлены на станциях технического обслуживания. Испытание можно провести самостоятельно, соблюдая при этом осторожность и безопасность движения.

Выбирают участок, на котором оценивают тяговые качества двигателя по максимальной скорости и времени разгона автомобиля до скорости 100 км/ч. Условия должны оставаться постоянными на протяжении всего времени испытаний: масса автомобиля, состояние дороги, окружающая температура, скорость ветра и т. п.

Максимальная скорость определяется по времени прохождения испытательного участка длиной 1 км. Время определяют по секундомеру, а действительное значение максимальной скорости рассчитывают как среднее арифметическое из величин, полученных при заездах в обе стороны испытательного участка.

Приемистость двигателя определяют по времени разгона до 100 км/ч последовательным переключением передач, начиная с первой передачи с места. Снижение максимальной скорости и увеличение времени разгона на 15 - 20 % указывает на необходимость регулировки или ремонта двигателя.

Проверку лучше всего производить с помощником, который фиксирует время, не отвлекая водителя.

Регулировка свободного хода педали сцепления. Величина полного хода педали сцепления измеряется линейкой, она должна составлять: для автомобилей "Запорожец" и "Москвич" - 150 мм, "Жигули" - 140, "Волга" - 176 мм. Свободный ход педали сцепления регулируется на всех автомобилях одинаково.

Для регулировки необходимо снять оттяжную пружину 1 (рис. 41) и, придерживая шток, регулировочной гайкой 12 установить свободный ход педали сцепления. Следует иметь в виду, что уменьшенный свободный ход педали сцепления приводит к пробуксовыванию дисков из-за слабого нажатия нажимного диска на фрикционные накладки ведомого диска. Увеличенный свободный ход ведет к неполному выключению сцепления, в результате появляется скрежет муфт о зубья шестерен при переключениях передач.

Для нормальной работы тормозов необходим свободный ход педали тормоза. На автомобилях "Жигули" его регулируют перемещением включателя стоп-сигнала. На автомобилях "Запорожец" и "Волга" свободный ход педали не регулируется.

Рис. 40. Метки на шкиве и крышке привода газораспределительного механизма: 1 - 10°; 2 - 5°; 3 - ВМТ; 4 - метка на шкиве
Рис. 40. Метки на шкиве и крышке привода газораспределительного механизма: 1 - 10°; 2 - 5°; 3 - ВМТ; 4 - метка на шкиве
 
Рис. 41. Привод включения сцепления автомобиля 'Жигули': 1 - оттяжная пружина; 2 - рабочий цилиндр; 3 - соединительная трубка; 4 - штуцер прокачки системы гидропривода; 5 - бачок для тормозной жидкости; 6 - главный цилиндр гидропривода; 7 - пружина усилителя педали сцепления; 8 - оттяжная пружина педали; 9 - ограничительный винт педали; 10 - педаль сцепления; 11 - толкатель педали; 12 - регулировочная гайка
Рис. 41. Привод включения сцепления автомобиля 'Жигули': 1 - оттяжная пружина; 2 - рабочий цилиндр; 3 - соединительная трубка; 4 - штуцер прокачки системы гидропривода; 5 - бачок для тормозной жидкости; 6 - главный цилиндр гидропривода; 7 - пружина усилителя педали сцепления; 8 - оттяжная пружина педали; 9 - ограничительный винт педали; 10 - педаль сцепления; 11 - толкатель педали; 12 - регулировочная гайка 
 

Прокачка гидропривода тормозов и сцепления проводится в следующем порядке: открывают пробки бачков главного цилиндра и привода выключения сцепления и проверяют уровень жидкости; очищают штуцер от грязи и пыли для удаления воздуха; снимают со штуцера защитный колпачок и надевают на головку резиновый шланг, находящийся в комплекте; конец шланга помещают в прозрачный стеклянный сосуд, частично наполненный тормозной жидкостью; затем помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза (сцепления) до появления "жесткой" педали и держит ее в таком состоянии, водитель отворачивает штуцер на полоборота и выпускает воздух в сосуд. Прокачку тормозной системы (сцепления) производят до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха и будет вытекать только жидкость. После этого закручивают штуцер, надевают защитный колпачок и доливают в бачки тормозную жидкость. Выпуск воздуха надо произвести на тормозе каждого колеса, проверяя каждый раз уровень жидкости в бачке гидропривода. На автомобилях с передними дисковыми тормозами прокачка возможна при снятых передних колесах.

Ручной тормоз не требует особого ухода. Необходимо проверить исправность пружин, чтобы был обеспечен возврат колодок в исходное положение. Затормаживают машину ручным тормозом и пытаются сдвинуть ее с места усилием нескольких человек или медленно отпуская педаль сцепления на первой передаче. Ручной тормоз исправен, если автомобиль не сдвинулся с места.

При необходимости регулировку ручного тормоза проводят следующим образом: устанавливают задний мост на подставках, чтобы задние колеса свободно вращались при опущенной рукоятке ручного тормоза. Отпускают контргайку и заворачивают гайку, чтобы колеса не вращались. Затем отпускают гайку на 1 - 1,5 оборота и несколько раз затормаживают колеса, вытягивая рукоятку ручного тормоза. Отпускают рукоятку и проверяют вращение колес. После регулировки ручной тормоз проверяют при движении автомобиля со скоростью 10 - 15 км/ч. При этой скорости автомобиль должен остановиться от действия ручного тормоза.

Долговечность шарниров рулевых тяг и шаровых опор зависит от состояния защитных чехлов, которые рекомендуется проверять не только при проведении технических обслуживании, но и между ними. Реже проводить проверки и предупредить разрыв чехлов, их на новом автомобиле целесообразно обернуть изоляционной лентой. При обнаружении разрывов чехлы обязательно заменяют.

Величина свободного хода рулевого колеса и рулевого механизма является основным показателем исправности последнего. При каждом техническом обслуживании проверяют крепление рулевой колонки, рулевого механизма и сошки, маятникового рычага, шаровых опор, а также наличие масла в картере рулевого механизма.

При необходимости регулировки свободного хода рулевого механизма подтягивают крепление всех деталей и соединений рулевого управления и проверяют давление воздуха в шинах. Регулировку проводят регулировочной муфтой ("Москвич") и регулировочным винтом (на остальных марках автомобилей), предварительно отвернув контргайку (рис. 42). Регулировка зазора должна производиться в нейтральном положении сошки, т. е. в положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля. Нейтральное положение можно определить практически, считая повороты рулевого колеса с левого крайнего положения в правое крайнее. Разделив количество поворотов на два, получают среднее положение сошки.

Зазор в подшипниках ступиц передних колес проверяют специальным контрольным приспособлением. Его можно определить и опытным путем: поддомкратив переднее колесо, двумя руками покачивают его без резких толчков перпендикулярно оси движения в горизонтальной плоскости. Зазор в подшипниках должен быть 0,1 - 0,15 мм. При регулировке зазора в автомобиле "Жигули" гайку заменяют на новую; в случае отсутствия новой можно использовать старую гайку с фиксацией ее на новом месте. Фиксация производится вдавливанием конусной части гайки в паз цапфы специальными клещами или тупым зубилом и молотком. На остальных марках автомобилей необходимо расшплинтовать гайку и, подтянув ее, опять зашплинтовать.

Рис. 42. Рулевой механизм: а - автомобиля 'Москвич-412'; б - автомобиля 'Жигули' ВАЗ-2101: 1 - червяк; 2 - регулировочная гайка; 3 и 4 - контргайки; 5 - регулировочная втулка; 6 - пробка маслоналивного отверстия; 7 - крышка картера; .8 - ролик; 9 - ось ролика; 10 - вал рулевой сошки; 11 - сальник; 12 - рулевая сошка; 13, 16 - регулировочные прокладки; 14 - прокладка регулировочного винта; 15 - регулировочный винт
Рис. 42. Рулевой механизм: а - автомобиля 'Москвич-412'; б - автомобиля 'Жигули' ВАЗ-2101: 1 - червяк; 2 - регулировочная гайка; 3 и 4 - контргайки; 5 - регулировочная втулка; 6 - пробка маслоналивного отверстия; 7 - крышка картера; .8 - ролик; 9 - ось ролика; 10 - вал рулевой сошки; 11 - сальник; 12 - рулевая сошка; 13, 16 - регулировочные прокладки; 14 - прокладка регулировочного винта; 15 - регулировочный винт
 

При регулировке необходимо проверять зазор в подшипниках; при отсутствии его будет наблюдаться усиленный износ подшипников передних колес.

Проверка состояния шаровых опор автомобилей "Москвич" и "Жигули" производится при каждом техническом обслуживании. Верхние шаровые опоры без контрольного приспособления проверить трудно; опытным путем можно обнаружить зазоры по повышенным стукам в них.

Зазор в нижней шаровой опоре проверяют штангенциркулем или любым предметом, входящим в отверстие пробки. Сначала снимают колесо и под ступицу устанавливают подставку. Выворачивают пробку шаровой опоры, вводят туда гвоздь, спичку и т. п. до упора и делают отметку по нижней крышке шаровой опоры. Линейкой замеряют расстояние, на которое вошел измерительный предмет. В случае, когда это расстояние больше 11,3 мм, шаровая опора подлежит замене. На опорах не допускается наличие трещин.

Поверхность аккумуляторной батареи должна быть чистой, стенки корпуса без сквозных трещин и следов течи электролита, заливочная мастика без трещин, вздутий и расслоений. Уровень электролита должен быть на 10 - 15 мм выше верхних кромок сепараторов или предохранительного щитка. Периодически необходимо замерять напряжение отдельных аккумуляторов батареи без нагрузки, применяя вольтметр или нагрузочную вилку ЛЭ-2: напряжение их должно быть в пределах 2,0- 2,2 В. Отсутствие показаний вольтметра свидетельствует о неисправности аккумулятора. В этом случае замеряют общее напряжение неисправного и соседнего с ним аккумулятора. Если вольтметр и при этом не будет показывать напряжение, значит, в неисправном аккумуляторе имеется обрыв штыря баретки от мастики пластин или межэлементного соединения. Если вольтметр покажет напряжение только одного соседнего аккумулятора - в неисправном аккумуляторе короткое замыкание пластин.

Аккумуляторную батарею под нагрузкой проверяют в случае, если аккумуляторы имеют нормальное напряжение при проверке без нагрузки.

Показания вольтметра нагрузочной вилки в зависимости от степени разряженности аккумуляторов свидетельствуют:

1,7 - 1,8 В - батарея заряжена полностью; 
1,6 - 1,7 В - батарея разряжена на 25%; 
1,5 - 1,6 В - батарея разряжена на 50%; 
1,4 - 1,5 В - батарея разряжена на 75%; 
1,3 - 1,4 В - батарея разряжена полностью.

Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, следует поставить на подзарядку током 5 А при температуре электролита не выше 27° С. Первый замер плотности электролита должен быть проведен не позднее чем через 30 мин после постановки аккумуляторной батареи на зарядку. Если плотность электролита не достигает нормы, необходимо добавить дистиллированную воду. При замере плотности электролита учитывают температурную поправку к показанию ареометра (табл. 13).

Таблица 13. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОПРАВКИ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА К ПОКАЗАНИЮ АРЕОМЕТРА
Таблица 13. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОПРАВКИ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА К ПОКАЗАНИЮ АРЕОМЕТРА 
 

Проверку работы электрооборудования осуществляют по контрольным приборам, установленным на автомобиле, и освещению. Если в процессе эксплуатации не обнаружены неисправности электрооборудования, их обслуживание заключается в проверке крепления клемм или штекерных соединений.

О подтекании рабочих жидкостей, масла и топлива не свидетельствует "потение" узлов: образование масляных пятен и отдельных капель в местах сальниковых соединений. Сальник неисправен только тогда, когда уровень жидкости или смазки в системе постоянно уменьшается.

Проверку течи сальника редуктора проводят следующим образом: устанавливают задний мост на подставки, протирают насухо редуктор, очищают от грязи сапун, проверяют и при необходимости доливают масло в редуктор до установленного уровня; масло заднего моста подогревают до температуры 80 - 90° С, включив двигатель и прямую передачу на 15 мин. Под редуктор заднего моста кладет лист белой бумаги, вращают задние колеса со скоростью 100 км/ч в течение 15 мин. Запотевание горловины картера редуктора и утечка масла, не превышающая 5 капель, не являются признаками наличия течи: на 10 тыс. км со скоростью 100 км/ч расход масла составит около 250 г, что гарантирует нормальную работу заднего моста.

Эти признаки характерны и для других узлов. При обнаружении следов масла запотевшее место протирают насухо, проверяют его уровень и продолжают эксплуатировать автомобиль. При повторяющихся следах масел (жидкости) и понижении уровня выявляют причины течи и при необходимости ремонтируют узлы.

Техническое обслуживание кузова заключается в очистке салона и наружной мойке автомобиля. Иногда необходимо регулировать замки дверей. При техническом обслуживании смазывают ограничители открывания дверей, упоры капота и крышки багажника, а в зимнее время в замки дверей надувают графитный порошок или смазывают тормозной жидкостью, предохраняющей личинки замков от примерзания.

Некоторые операции, входящие в техническое обслуживание автомобиля, невозможно выполнить без специального оборудования: балансировку колес, регулировку углов схождения колес и т. п. Эти операции необходимо выполнять на станциях технического обслуживания.

Хранение и эксплуатация автомобиля в зимнее время имеют некоторые особенности. С наступлением зимы следует утеплить радиатор для поддержания нормальной температуры охлаждающей жидкости и сидений, которые от холода дубеют. Более новые шины целесообразно ставить на задние колеса: это обеспечит лучшее сцепление ведущих колес, следовательно, лучшую проходимость.

Чтобы быстро очистить ветровое стекло от снега или инея, пользуются скребком. Лучше всего применять резиновую лопатку (шпатель) для шпаклевки. Можно изготовить деревянный скребок.

Запуск двигателя при температуре - 15 - 20°С производят после проворачивания коленчатого вала пусковой рукояткой. В зимнее время бачок смывателя ветрового стекла лучше заправить незамерзающей жидкостью НИИСС-4. Водой бачок можно заправлять при работающем двигателе; при длительной остановке ее необходимо сливать.

Щетки стеклоочистителя на ночь рекомендуется снимать, так как они примерзают к стеклу и их трудно очистить ото льда.

При хранении автомобиля надо пользоваться инструкцией по эксплуатации. Однако можно применять и другие приемы, отличающиеся от положений инструкции. Доказано, что грязь защищает металл от коррозии, поэтому перед постановкой автомобиля на хранение днище его целесообразно не мыть. Масло в отверстия под свечи заливать не обязательно, особенно при постановке автомобиля на открытую стоянку или в гараж в морозные дни. Чтобы предупредить коррозию внутри бака, топливный бак заправляют до горловины.

Тормоза перед консервацией автомобиля "просушивают": вытягивают рукоятку ручного тормоза и проезжают 200 - 300 м.

Аккумуляторную батарею можно не снимать, но обязательно отсоединить минусовую клемму. При хранении автомобиля более месяца ее необходимо подзарядить на автомобиле или с помощью зарядного устройства.

НЕИСПРАВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Водитель автомобиля должен xoрошо изучить характерные шумы двигателя, коробки передач, заднего моста и других агрегатов. Хорошее знание автомобиля - залог быстрого обнаружения возникших неисправностей. Если появились стуки, перебои в работе двигателя, вибрации, различные скрипы и т. п., необходимо немедленно остановиться и определить причину их возникновения.

Для устранения мелких неисправностей достаточно имеющегося в автомобиле комплекта инструментов. Добавить к нему можно набор торцовых головок, моток проволоки, изоляционную ленту, молоток средних размеров, вулканизатор и щуп для регулировки клапанов. В далекую поездку нужно взять одну-две свечи зажигания, лампочки, ремень вентилятора и запасную камеру.

Если двигатель не пускается в холодном состоянии, возможно, разряжена аккумуляторная батарея или неплотно затянуты наконечники проводов на выводных клеммах. Необходимо проверить состояние батареи и крепление наконечников.

Двигатель может не пускаться в случае низкого уровня бензина в поплавковой камере из-за засорения жиклеров холостого хода и бензопроводов. Жиклеры и бензопровод 'необходимо продуть сжатым воздухом, а уровень бензина отрегулировать после снятия крышки карбюратора подгибанием язычка поплавка.

Проверку подачи топлива в карбюратор проводят отсоединением трубопровода и ручной подкачкой бензонасоса. Если из трубопровода выходит бензин - система подачи бензина исправна, если не выходит - надо шинным насосом продуть трубопровод, идущий от бензобака к бензонасосу. При этом необходимо убедиться в исправности бензонасоса.

Часто пуск двигателя затруднен в результате переобогащения горючей смеси неправильных приемов пуска: при закрытой воздушной заслонке подают много бензина, нажимая на педаль газа, что приводит к переобогащению смеси. Для пуска двигателя в таком случае необходимо открыть воздушную заслонку и, нажав до отказа педаль газа, включить стартер. Смесь будет разбавлена воздухом и двигатель должен пуститься.

При сильном обогащении смеси выворачивают свечи зажигания и высушивают их. При сильном увлажнении необходимо прожечь их на пламени или заменить другими.

При неустойчивой работе двигателя на малых оборотах холостого хода регулируют карбюратор и прочищают систему холостого хода. На автомобилях "Жигули" моделей 2103, 2106, 2121 необходимо также проверить крепление электромагнитного клапана, который в процессе эксплуатации может отвернуться, в результате чего двигатель глохнет на холостых оборотах.

Причиной неустойчивой работы двигателя являются неисправности в системе зажигания и подачи топлива. Определить неисправные детали системы зажигания можно по характерным признакам.

Если перебои происходят в одном и том же цилиндре, т. е. двигатель "троит", не развивая достаточной мощности, наиболее вероятной причиной является неисправность свечи зажигания. Определяют ее поочередным снятием со свечей наконечников проводов высокого напряжения. В случае исправной свечи при снятии наконечника обороты коленчатого вала падают. Если свеча неисправна, двигатель продолжает работать на тех же оборотах, что и до снятия наконечника.

Проверку работ системы зажигания в случае невозможности использования специального оборудования проводят методом исключения. Проверяют надежность соединения провода высокого напряжения в центре вывода катушки и распределителя зажигания. Отворачивают одну из свечей, прикладывают, ее к корпусу двигателя, надевают провод высокого напряжения и проворачивают коленчатый вал. Если появится искра, значит, система зажигания исправна. Если же искры на свече не будет, вынимают центральный провод из распределителя зажигания, подносят свободный конец к корпусу двигателя, чтобы промежуток между ними был 5 - 7 мм, и опять проворачивают коленчатый вал. Если искра есть, значит, неисправны провода, подводящие высокое напряжение к свечам, или сами свечи.

При отсутствии искры проверяют крышку распределителя и ротор ("бегунок"), на которых могут быть трещины, грязь или подгоревшие контакты. Слабая искра свидетельствует о неисправности конденсатора.

Если двигатель при попытке тронуться с места глохнет, значит, засорены жиклер. Каждый жиклер имеет характерные неисправности. Если нельзя тронуться с места, не увеличив обороты, и двигатель глохнет сразу после того как убран газ, значит, неисправна система холодного хода. Двигатель хорошо работает на малых и средних оборотах, но при переходе на большие ощущается "провал" в его работе - значит, неисправность в переходной системе вторичной камеры карбюратора. Автомобиль при быстром. Нажатии на педаль газа разгоняется медленно - дефект в ускорительном насосе. Двигатель хорошо работает на всех режимах без нагрузки, но под нагрузкой не развивает необходимой мощности - засорены жиклеры главной дозирующей системы карбюратора.

Жиклеры следует прочищать осторожно, лучше продувать воздухом, так как нарушение отверстия является причиной повышенного расхода топлива и снижения мощности двигателя. Если жиклер не засорен, грязь может находиться в подводящем канале и при движении время от времени прижиматься к отверстию, затрудняя протекание горючего.

Перебои в работе двигателя могут возникнуть из-за неисправности его механизмов, например, негерметичности клапанов. Прежде всего необходимо проверить регулировку зазоров в приводе клапанов.

Перегрев двигателя происходит из-за перегрузки, неправильной установки начала зажигания, низкого уровня охлаждающей жидкости в системе, неисправности термостата, слабого натяжения ремня вентилятора или разрушения самого вентилятора.

Перегрузка происходит при пользовании пониженными передачами при длительной эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях.

На перегрев особенно влияет позднее начало зажигания горючей смеси, что определяется по сильному нагреву выпускного трубопровода двигателя.

В случаях, когда растянут ремень или поломан вентилятор, движение можно продолжать с частыми остановками. Если поломана одна лопасть вентилятора, лучше удалить противоположную для предупреждения дисбаланса, и выхода из строя водяного насоса.

Нередко причиной перегрева двигателя является неисправность термостата (рис. 43). Заедание байпасного клапана перекрывает выход охлаждающей жидкости от двигателя к насосу, и она не соединяется с охлажденной жидкостью радиатора. Продолжать движение при такой ситуации нельзя. Необходимо снять термостат, приняв меры к предотвращению вытекания жидкости из рубашки охлаждения, нажать несколько раз до упора и отпустить байпасный клапан. Если клапан заедает, небольшой палочкой подпирают его, чтобы он был постоянно открыт, и устанавливают на место. Доливают охлаждающую жидкость и продолжают движение.

На некоторых автомобилях в системе охлаждения установлен электровентилятор. При движении с частыми остановками, продолжительной работе двигателя на оборотах холостого хода в жаркое время, буксировке другого автомобиля возможен перегрев двигателя. Необходимо проверить систему охлаждения и вентилятор. Срабатывание датчика электровентилятора происходит при нагревании жидкости в нижнем бачке радиатора до 92±2° С, выключение - при охлаждении до 87 ±2° С.

Рис. 43. Термостат автомобиля 'Жигули': 1 - входной патрубок (от двигателя); 2 - байпасный клапан; 3 - пружина байпасного клапана; 4 - стакан; 5 - резиновая вставка; 5 - выходной патрубок; 7 - пружина основного клапана; 8 - седло основного клапана; 9 - основной клапан; 10 - держатель; 11 - регулировочная гайка; 12 - поршень; 13 - входной патрубок (от радиатора); 14 - наполнитель; 15 - обойма; Д - вход жидкости от двигателя; Р - вход жидкости из радиатора; Н - выход жидкости к насосу; X - ход байпасного клапана
Рис. 43. Термостат автомобиля 'Жигули': 1 - входной патрубок (от двигателя); 2 - байпасный клапан; 3 - пружина байпасного клапана; 4 - стакан; 5 - резиновая вставка; 5 - выходной патрубок; 7 - пружина основного клапана; 8 - седло основного клапана; 9 - основной клапан; 10 - держатель; 11 - регулировочная гайка; 12 - поршень; 13 - входной патрубок (от радиатора); 14 - наполнитель; 15 - обойма; Д - вход жидкости от двигателя; Р - вход жидкости из радиатора; Н - выход жидкости к насосу; X - ход байпасного клапана
 

Стук коленчатого вала обычно сопровождается глухим металлическим звуком. С повышением оборотов двигателя частота стука увеличивается. Большой осевой зазор коленчатого вала является причиной резкого стука с неравномерными промежутками, что заметно при изменении числа оборотов. Стук может возникнуть от раннего начала зажигания, что требует его правильной установки, а также от недостаточного давления и применения несоответствующего сорта масла.

Стук шатунных подшипников сопровождается резким металлическим звуком, который прослушивается на оборотах холостого хода и усиливается при увеличении оборотов коленчатого вала. Определить, в каком цилиндре стучат шатунные подшипники, можно, поочередно снимая провода высокого напряжения со свечей зажигания.

Причиной стука шатунных подшипников может быть недостаточное давление и низкий уровень, а также несоответствующий сорт масла в системе. Низкое давление возникает при неисправностях масляного насоса, редукционного клапана давления масла, длительной эксплуатации автомобиля без замены масла, повреждении маслоприемника картера двигателя.

При стуке шатунных подшипников (обычно начинает стучать один из них) и удовлетворительном давлении масла (1,5 - 2 кгс/см2), когда контрольная лампа не загорается, можно осторожно двигаться до ближайшей станции технического обслуживания или гаража. Движение продолжают на прямой передаче со скоростью 40 - 50 км/ч, чтобы убрать образовавшийся зазор в подшипнике. Двигаться надо без рывков и частых переключений передач, постоянно следя за давлением масла. В случае отсутствия давления движение следует продолжать на буксире.

Стук поршней и поршневых пальцев обычно приглушенный, хорошо прослушивается под нагрузкой и на малых оборотах. Возникает при увеличении зазора между поршнями и цилиндрами, а также между поршневыми кольцами и канавками на поршне. Стук пальцев, двойной металлический и резкий, появляется в зазоре между пальцем и отверстиями в бобышках, а также между пальцем и шатуном. Прослушивается на холостом ходу.

Ремонт проводится в стационарных условиях, так как требуется замена поршней, пальцев и шатуна. Стук поршневых пальцев возникает при проверке правильности установки начала зажигания и является нормальным явлением.

Если неправильно отрегулированы зазоры привода клапанов, прослушивается характерный стук с равномерными интервалами впускных и выпускных клапанов. Частота его меньше частоты других стуков в двигателе, так как распределительный вал вращается в два раза медленнее коленчатого. Причины стука клапанов различны. Наиболее распространенной причиной является нарушение зазоров между рычагом и распределительным валом ("Жигули"), между рычагами и клапаном (остальные марки автомобилей). Причиной может быть также ослабление контргайки регулировочного болта. В этом случае следует отрегулировать зазор и затянуть контргайку.

Стук клапанов может возникнуть от поломки клапанной пружины и износа кулачков распределительного вала и коромысел. При стуке клапанов с увеличенным зазором в приводе клапанов двигаться можно; при отсутствии стука выходят из строя клапаны из-за прогорания.

На автомобилях "Москвич" моделей 412, 2140 и "Жигули" всех моделей привод распределительного вала цепной, в процессе эксплуатации может прослушиваться шум цепи привода. Необходимо различать нормальный и повышенный шум. Повышенный бывает на малых оборотах при появлении зазора между элементами зацепления: цепью, звездочками и натяжителем цепи. Причиной его является уменьшение натяжения цепи, устраняемого натяжителем. После больших пробегов автомобиля, цепь I изнашивается (растягивается) и не поддается натяжению, ее необходимо заменить. Замена деталей требуется также в случае поломки башмака натяжителя цепи.

Сцепление легковых автомобилей работает надежно и обычно не требует технического обслуживания. Но иногда сцепление "ведет" или "буксует". "Ведет" при увеличенном свободном ходе педали, в этом случае необходимо отрегулировать свободный ход. Эта неисправность может наблюдаться также при наличии воздуха в системе гидропривода или в главном цилиндре. Для устранения ее необходимо прокачать систему гидропривода. "Буксует" сцепление при недостаточно свободном ходе педали, происходят рывки, причиной чего является замасливание фрикционных накладок ведомого диска. Необходимо устранить причину утечки смазки и попадания ее на накладки, промыть и очистить маховик и нажимной диск сцепления.

В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть и другие неисправности: повышенный шум при выключении или включении сцепления, рывки его при работе. Причинами этого чаще всего являются износ, повреждение и недостаточная смазка подшипника выключения сцепления, поломка пружины вилки выключения сцепления и пружин демпфева ведомого диска; большой зазоров шлицевом соединении ступицы ведомого диска с первичным валом коробки передач или тугое скольжение ее на шлицах первичного вала, поломка нажимного диска износ фрикционных накладок ведомого диска. При этих неисправностях требуется снять сцепление и заменить изношенные или поломанные детали.

Коробка передач при правильной эксплуатации работает исправно и не требует технического обслуживания, кроме периодической проверки подтекания масла. Течь может происходить из-за повышенного уровня масла в картере, ослабления гаек и шпилек крепления нижней крышки картера, износа сальников первичного и вторичного валов. Уровень масла в картере должен доходить до нижней кромки маслозаливного отверстия.

Недостаточный уровень масла в картере может быть причиной шума в коробке передач; восстановлением нормального уровня масла шум устраняется.

Шум в коробке передач может возникнуть из-за большого зазора между зубьями шестерен при их износе. В этом случае шестерни нуждаются в замене.

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач бывает из-за неправильного действия рычагом переключения передач: его необходимо переключать до упора, прежде чем отпустить педаль сцепления.

Этот же дефект возникает и при износе блокировочных пальцев синхронизатора.

Ремонт коробки передач можно провести, при наличии специального инструмента.

Причиной шума и вибрации при движении чаще всего является износ у или разрушение игольчатых подшипников карданной передали. В этом случае необходимо снять карданы и заменить изношенные подшипники. Для предупреждения вибрации периодически затягивают крепления эластичной муфты и вилки. Так как карданная передача перед установкой на автомобиль балансируется, при снятии ее необходимо пометить взаимное расположение карданного вала и фланцев, при установке на автомобиль собирать их по меткам.

Необходимо отличать шум в редукторе заднего моста от шума полуосей. Шум редуктора глухой, равномерный, а полуосей - шаркающий, периодический: при внимательном прослушивании можно безошибочно установить неисправную полуось. Шум заднего моста надо определять при поднятом заднем мосте. Установив его на колодки, пускают двигатель и включают четвертую передачу.

Повышенный шум со стороны задних колес происходит из-за ослабления крепления колес или разрушения шарнирного подшипника полуоси. Постоянный шум при работе заднего моста возникает из-за деформации балки моста или полуосей, износа шестерен или подшипников редуктора, недостаточного количества смазки.

Деформация балки заднего моста и полуосей происходит при чрезмерной загрузке багажника автомобиля и движении по неровной дороге с большой скоростью.

Причиной шума заднего моста при разгоне автомобиля является износ подшипников дифференциала, а также повреждение подшипников полуоси и недостаточный уровень смазки в картере моста. Шум проверяют, продолжая движение "накатом" (по инерции при выключенной передаче). Если шум сохраняется, значит, нарушен зазор в зацеплении между ведущей и ведомой шестернями главной передачи. Шум при движении на повороте может возникнуть также из-за тугого вращения сателлитов на оси или заедания шестерен полуосей в коробке дифференциала.

При появлении шума в заднем мосту движение можно продолжать с большой осторожностью, постоянно следя за его изменением. Перед началом движения надо проверить, не является ли причиной шума ослабление гайки крепления ведущей шестерни редуктора (автомобили "Москвич", "Волга", "Жигули").

Рулевое управление - наиболее ответственный узел, от исправности которого зависит безопасность движения, оно требует постоянного осмотра и немедленного устранения выявленных неисправностей. Важно научиться определять неисправности рулевого управления по различным шумам и стукам, возникающим в передней части автомобиля.

Причинами стуков в рулевом управлении могут быть неправильная установка углов схождения передних колес, их дисбаланс, ослабление затяжки гаек крепления наконечников и шаровых пальцев, зазор маятникового рычага и зазор в зацеплении червяка и ролика рулевого механизма, неправильная регулировка зазора передних колес. Эти причины, а также нарушение давления воздуха в шинах приводят к "уводу" автомобиля от направления прямолинейного движения, шумам в передней его части, увеличенному свободному ходу рулевого колеса, неустойчивости работы двигателя. Неисправности устраняются затяжкой креплений и соответствующими регулировками.

Причины неисправностей передней подвески обычно те же, что и рулевого управления. Стук могут создавать неисправные амортизаторы, что можно обнаружить, отсоединив амортизатор со стороны стука: если стук пропадает, значит, он неисправен. Движение можно продолжать и без амортизатора, соблюдая осторожность и предупреждая сильное раскачивание автомобиля на неровностях дороги.

Часто от трения резиновых втулок в нижних и верхних шарнирах крепления амортизаторов слышится скрип. Он возникает не от износа втулок, а от чрезмерного их высыхания, особенно при сухой жаркой погоде. Устранить скрип можно, облив втулки водой. Это относится и к амортизаторам задней подвески.

Из-за деформации обода и усадки пружин подвески может появиться биение колеса. Неисправность устраняется заменой пружин, правкой и центровкой обода.

В системе тормозов часто возникают неисправности, которые можно назвать "мягкая педаль". "жесткая педаль" и "провал" при нажатии на педаль. Причиной неисправности "мягкая педаль" является наличие воздуха в тормозной системе из-за повреждения шлангов, манжет, засорения отверстия в крышке питательного бачка главного цилиндра. Необходимо заменить поврежденные детали с обязательной прокачкой системы тормозов для удаления воздуха.

"Жесткая педаль" появляется при засорении компенсационного отверстия главного цилиндра "тормоза и неправильной регулировке педали, в результате может произойти самоторможение колес автомобиля на ходу. Устранение неисправности производят очисткой отверстия, подкачкой системы и регулировкой свободного хода тормоза.

Основная причина "провала" педали тормоза - утечка тормозной жидкости через соединения и манжеты колесных цилиндров. Утечку обнаруживают по недостаточному уровню жидкости в бачках. Устранив неисправность, надо прокачать тормозную систему. "Занос" автомобиля при торможении происходит в результате утечки тормозной жидкости в одном из колесных тормозных цилиндров и, как следствие, "провала" педали тормоза.

"Занос" может возникнуть при заедании поршня колесного цилиндра, закупоривании стальной трубки тормоза из-за вмятины, коррозии на кромках колесного цилиндра. Устранение неполадок тормозной системы требует особой осторожности и соблюдения чистоты.

Снижение эффективности действия тормозов может произойти из-за попадания на тормозные колодки и барабан смазки из ступиц передних колес и полуосей заднего моста в результате разрушения сальников или чрезмерной смазки. Смазку нужно закладывать в оптимальном количестве и не чаще рекомендованной периодичности.

Случается, что тормоза продолжают действовать при отпущенной педали и крайнем нижнем положении ручки ручного тормоза. Определение причины неисправности начинают с проверки заедания педали тормоза, т. е. перемещения ее в крайнее верхнее положение. Неисправность устраняется восстановлением подвижности педали на оси или заменой пружины.

При нормальной работе педали проверяют состояние тормозов. Для этого поднимают колеса автомобиля и вращением их определяют неисправность механизма колесного тормоза. Снимают барабан и проверяют стяжные пружины колодок. В задних колесах проверяют также действие ручного тормоза. При опускании ручки в крайнее нижнее положение колодки должны немедленно возвращаться в исходное положение.

На управляемость автомобиля и равномерность износа шин большое влияние оказывает балансировка колес в сборе с шинами. Дисбаланс колес обычно вызывается деформацией диска. Дисбаланс передних колес обнаруживают по чрезмерному биению рулевого колеса или "уводу" автомобиля от прямолинейного движения, шины изнашиваются при этом в виде отдельных пятен.

Различают несколько видов износа шин, по которым можно определить неисправность: равномерный по всей окружности износ только с одной стороны протектора - нарушен угол схождения колес (износ внутреннего края протектора - малый угол схождения передних колес, наружного края - большой угол); по краям протектора больше, чем в средней зоне - пониженное давление воздуха в шинах; больше в средней части протектора - повышенное давление воздуха в шинах; износ на внутреннем крае протектора одного колеса и на наружном крае другого нарушена регулировка, вызывающая увеличение схождения одного колеса и уменьшение другого. Постоянное внимание к давлению воздуха в шинах и углов схождения передних колес позволяет обеспечить долговременную работу шин.

При проколе шины автомобиль начинает "родить", управление им запрещается. Необходимо остановить автомобиль, пока воздух из камеры полностью не вышел. В этом случае нельзя резко тормозить, лучше тормозить двигателем, чтобы не повредить камеру с покрышкой и не войти "в занос". Автомобиль нужно остановить на обочине так, чтобы работать было безопасно. Всегда надо иметь в автомобиле запасное колесо.

Сначала снимают колпак на проколотом колесе и отпускают гайки крепления его на приподнятом на домкрате автомобиле, затем поднимают автомобиль, чтобы колесо не касалось земли, отворачивают гайки и заменяют колесо. Заворачивают гайки и окончательно затягивают их, когда колесо стоит на земле.

Электрооборудование. Неисправный генератор не подает электрический ток в систему электрооборудования, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея. Определение неисправности начинают с проверки крепления проводов к клеммам генератора, реле-регулятора, стартера и выводным штырям аккумуляторной батареи.

Причинами неисправности генератора могут быть загрязнения контактных колец, щеток и щеткодержателя. Необходимо снять щеткодержатель со щетками и очистить их и контактные кольца. В случае повреждения обмоток генератора ремонт рекомендуется проводить на станции технического обслуживания.

Причиной отсутствия зарядного тока при исправном генераторе и зарядной цепи на автомобиле; "Жигули" может быть реле-регулятор или регулятор натяжения. Неисправности реле-регулятора приводят к слишком малому или чрезмерно большому зарядному току; это может привести также к полному прекращению зарядки генератором аккумуляторной батареи.

Исправность реле-регулятора проверяют следующим образом: при работе двигателя с частотой оборотов коленвала 1500 об/мин проволокой соединяют клеммы ВЗ и Ш реле-регулятора (рис. 44) на время не более 2 с. Если стрелка амперметра резко отклонилась в сторону заряда и происходит искрение, значит, неисправен реле-регулятор. Неподвижная стрелка и отсутствие искрения между клеммами и соединительным проводом свидетельствуют о неисправности генератора. Медленное вращение коленчатого вала при пуске двигателя от заряженной аккумуляторной батареи свидетельствует о неисправности стартера; иногда стартер вообще не вращает коленчатый вал. Причиной неисправности может быть нарушение контакта между щетками и коллектором якоря стартера или между контактами замка зажигания.

Рис. 44. Схема проверки исправности реле-регулятора: РР - реле-регулятор; R н - реостат; А- амперметр; Г - генератор; В - вольтметр
Рис. 44. Схема проверки исправности реле-регулятора: РР - реле-регулятор; R н - реостат; А- амперметр; Г - генератор; В - вольтметр
 

Неисправности в освещении вызываются перегоранием лампочек или отсутствием контакта лампы и патрона. Устраняя неисправность в освещении, следует помнить, что на автомобилях установлены плавкие предохранители. Короткое замыкание в цепи вызывает их перегорание, поэтому, прежде чем приступать к устранению неисправности, надо проверить состояние предохранителей.



Источник: http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st010.shtml
Категория: Обо всём.... | Добавил: admin (01.08.2014)
Просмотров: 1373 | Комментарии: 1 | Теги: то, ваз 2101, Техобслуживание, 21011, классика | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Поиск

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz


  • Copyright MyCorp © 2016